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Ambroxan と Ambrox その２

先週、AmbroxanとAmbroxについて話しましたが、その二つの香料の違いについて、パフューマー（調香師）クリストフ ロダミエル／Christophe Laudamielが説明してくれた内容をまとめてみましょう。

ここに、C₁₆H₂₈Oという同じ分子式を持ちながら、構造が異なる二つの分子があるとします。ひとつをDと呼び、残りの一方をLと呼ぶことにしましょう。DとLはともに香料分子であり、似たような匂いを持っているものと思われます（筆者は、Dの匂いを単独で嗅いだことがなく、クリストフはその点について触れませんでした）。クリストフ ロダミエルだけでなく、おそらく多くのパフューマー（調香師）は、Lの方が香料分子としての優れていると言うことでしょう。更に付け加えると、C₁₆H₂₈Oという分子式を持った異性体／isomer（分子式は同一だが構造が異なる分子、またはそのような分子からなる化合物を異性体）は他にもいくつかありますが（筆者がググッてみたところ17個出てきました）、香料として重要なのはこのDとLのようです。

すでに想像が付いた方もいらっしゃるかと思いますが、つまりこのDとLの違いが、AmbroxanとAmbroxの違いに関係してくるわけです。Ambroxanはその99%がLという分子で出来上がっているのに対し、Ambroxはその25%づつをDとLで分け合い、残りの50%は他の異性体／isomerで占められているそうです。先週も述べましたが、AmbroxanとAmbroxは非常に似通った香りを持ち、多分普通の人には区別がつかないのではないかと思われますが、正直なところその内容の違いには驚かされました。私が、DとLが似たような匂いを持っているのだろうと推測したのも、このようなことからです。

Ambroxanのストレートで強烈な印象というのは、その純度の高さから来るのだと思います。個人的には、Ambroxのどことなく「曇ったような」曖昧な部分がむしろ好きなのだという事をクリストフ ロダミエルに言ったところ、”make sense（それだったら、納得できる）”という答えが返ってきました。ジャック キャバリエ／Jacques Cavallierも同じような理由からAmbroxの方を好んでいるのではないでしょうか。

＊補足＊
AmbroxanとAmbroxの他に、Cetaloxというフィルメニッヒ／Firmenichの香料があるので触れておきましょう。クリストフ ロダミエルが以下のような二種類のCetaloxを教えてくれました。
Cetalox：およそ96%がDとLで占められている香料化合物。
L-Cetalox：99%がLの高純度の香料。Ambroxanと全く同じもののようですが、使われているL分子の製造法が違います。Cetaloxに使われているL分子は最初から最後まで完全に人工のプロセスで製造されているのに対し、Ambroxanで使われているL分子は、植物から抽出された香料を使って製造されるそうです。クリストフ ロダミエルによるとAmbroxanとL-Cetaloxが多少違う香りがするのは、残りの1%不純な部分の違いだそうですが、これは我々の鼻にはとても感じ取れるようなものではないのでしょう。

AMBROX (a registered trademark of Firmenich in International Class 3, 1979)
AMBROXAN (a registered trademark of Kao Corporation in International Class 1, 2007 - abandoned by by Henkel in 1984)
CETALOX (a registered trademark of Firmenich in International Class 1 and 3, separate filing in 1994 and 2006)

Anaïs Anaïs by Cacharel と Z11

Z11：エクスクルーシブな合成香料　その２（謎めいてエクスクルーシブなタイプ）
車の名前のようですが、Z11とはある香料分子に付けられた名前です。最近まではフィルメニッヒ／Firmenichのパフューマー（調香師）以外は、誰もZ11そのものだけの匂いを嗅いだことがなかったと言われています。特許期限が切れてから少なくとも10年は経つと思われるので、現在は他でも同じ分子構造の香料を作っている可能性はありますが…

ドライなウッディノートを持つZ11が、初めてそれとわかるような使い方をされた香水と言えば、1978年に発表されたキャシャレル アナイス アナイス／Cacharel Anaïs Anaïsでしょう。この香水が大ヒットをした後、フィルメニッヒに於いて他の香水の中にもZ11が使用されるケースが急激に増加したことは言うまでもありません。Z11は長年フィルメニッヒの「切り札」として、フィルメニッヒ専属の調香師だけが使うことのできた香料なのです。特許がまだ有効だった期間は、多分その呼び名すら知られていなかったのでしょう。

こういう原材料は『きゃぷてぃぶ』と呼ばれ、例えばジボダン／Givaudanものなら、ジボダンの調香師しかその匂いを知りません。そうは言っても、他の企業がジボダンの手掛けた香水をGC（ガスクロマトグラフ）にかければ、見たことのない分子があるようだという事には気が付きますので、例えば、「ジボダンはどうやら新種のムスクを持っているらしい」というような噂が、ジボダン以外の香料会社の調香師達の間に広まるわけです。（都合上この段落中カタカナであるべき部分が平仮名になっております。）

見えないものだけに、なおさら謎めいていて、どうしても知りたいという気持ちをかき立てられませんか？

“share the secret…”

Calone®

Calone®：エクスクルーシブな合成香料　その１（それほどエクスクルーシブでないタイプ）
前回は、ラボラトリー モニーク レミー／laboratoire monique rémyのエクスクルーシブな天然香料について少し触れましたが、エクスクルーシブな合成香料についても触れてみたいと思います。先ずは、それほどエクスクルーシブではないのものなのですが、出所が限られている香料ということで紹介します。

マリンノートを持つ分子として知られ、L’eau d’Isseyや他のアクア系の香水に欠くことのできない合成香料にCalone®（カロン）があります。現在の登録商標所有企業はフィルメニッヒ／Firmenich。その前はダニスコ／Daniscoでしたが、昨年ダニスコの香料部門をフィルメニッヒが買い取った時点でCalone®の商標もフィルメニッヒの方へ移りました。

Caloneという名前をつけられることになった分子が、ファイザー／Pfizerで発見されたのは1966年のことです。実際にこの分子が日の目をみるまでには大分長い時間があったことは、アメリカでの登録商標の申請が1983年になって初めてされていることからも明らかでしょう。”First use Apr. 9, 1980″ となっていますので、研究室の隅で14年間埃でも被っていたのでしょうか。「匂いの帝王」の主人公としても知られている科学者ルカ トゥリン／Luca Turin氏による、Calone®の簡単な歴史に触れた非常に面白い記事があります。

随分昔に特許期限は切れてしまっているので、中国やインドなどでも同じ分子を製造しているのかもしれませんが、例えばジボダン／GivaudanやIFF (International Flavors and Fragrances)の調香師達は、Calone®としてフィルメニッヒから仕入れたものを使っています。やはり品質の問題があるからでしょうか。しかしながらジボダンやIFFにしてみれば、自社製のもので全てがまかなえれば願ってもないことです。それぞれの研究開発部門はCalone®よりも優れた香料分子の発見に努めていることは間違いないでしょう。

続く。。。

Ambroxan と Ambrox

（前回の続きは、次回にさせて頂きます。）

現在花王株式会社が買収した化学会社が製造をしているAmbroxanという、非常に高価ながら人気の高い合成香料と、フィルメニッヒ／Firmenichの製造するAmbrox (Ambrox DL)という、名前だけでなく香りもAmbroxanと非常に似た香料があります。素人の鼻には多分このふたつの香料の区別はつかないでしょうが、幾人かのパフューマー（調香師）に意見を聞いてみたところ、皆口を揃えてAmbroxanの方が遥かに優れているという答えが返ってきました。しかしながら、Ambroxがあのジャック キャバリエ／Jacques Cavallierの大のお気に入りの香料であり、彼の作品に頻繁に使われるという事を聞いているものですから、Ambroxanの方が優れているのだという他のパフューマー（調香師）達の意見を鵜呑みにしてしまう前に、一度自分の鼻で比較してみることにしました。

比べた結果、ふたつは非常に似た香りなのですが、全く逆の印象を受けるというのが私の感想です。Ambroxanというのは、非常にパワフルでクリーンな香りなのですが、どこか品に欠けてチープな感じが残るのが気になって仕方がありません。それに対しAmbroxは、他のフィルメニッヒ製の香料にしばしば見られる、エレガントで格調の高い印象がどこからとなく漂います。普段は難しい化学の話には一切興味が無いのですが、こうなってくるとはっきりとした違いを知らずにはおられませんので、パフューマー（調香師）達の中でも特に化学に強いクリストフ ロダミエル／Christophe Laudamielに説明をしてもらうことにしました。

続く。。。

ラボラトリー モニーク レミー／Laboratoire Monique Rémy

いまどき南フランスのグラースが、世界の香水製造の中心地だと信じている人はいないと思います。事実というのは、実際は何のロマンも感じられない場合が多いのでしょうが、今日世界の香水業界の中心となっているのは米国のニュージャージー州なのです。マンハッタンの川向こうであるニュージャージーがどのような場所か御存知の方ならば、この事実が合成香料の需要の大きさを物語っている事をお分かりになるでしょう。

それでは、グラースは昔程重要な場所ではないのでしょうか？　とんでもない！　グラースから供給される天然香料が、今日ほど良質で純度の高かった時代は今までありませんでした。これには勿論技術の進歩ということもありますが、それ以上に「品質改善」という事に使命を抱いたモニーク・レミー／Monique Rémy という一人の女性の功績によるところが大きいのです。８０年代のはじめにシャネルのケミストであったモニーク・レミーは、毎日のように手にするグラースからの「純天然」であるはずの天然香料に合成香料が混入されている事実に疑問を持った為、偽りのない品質の香料を自分で開発する決意を持ちました。彼女は、１９８４年にラボラトリー モニーク レミー／Laboratoire Monique Rémy（通称 L.M.R. ）という香料会社をグラースに設立することにより腐敗したグラースの香料業界に一石を投じ、僅か10数年の間に世界最高の天然香料の供給元としての地位を築いただけではなく、グラースの香料業界全体の倫理意識の改善に成功したのです。

２０００年に引退をするにあたり、モニーク レミーは自分の設立した会社の将来を慎重に考えた結果、当時世界最大の香料企業であったInternational Flavors & Fragrances Inc.（通称 IFF）に会社を売却しました。現在ラボラトリー モニーク レミーは、重要なクライアントのひとつであるシャネル／Chanelの為に特別品種のバラを栽培し、そのバラから採取される香料をシャネルにのみ供給していると言えば、シャネルの香水がどれだけ特別なものなのかお分かりいただけるでしょう。ジャン クロード エレナ／Jean Claude Ellena もエルメス／Hermèsの専属調香師に就任して以来、ラボラトリー モニーク レミーに頻繁に足を運んでいるようですから、エルメスだけの為に製造している天然香料があるものと思われます。高級ブランドにとり、ラボラトリー モニーク レミーのエクスクルーシブな原材料を使っているかどうかという事は、ブランドの格付けにも関わってくることなのです。エクスクルーシブな天然香料ではありませんが、天才ソフィア グロスマン／Sophia Grojsmanが創った一番新しいバージョンの（現在販売されているもの）100% LOVE®も、ラボラトリー モニーク レミーからの非常に高価な天然香料をふんだんに使っております。少し、自慢をしてしまいました…（笑笑）

続く。。。

天然と合成

『合成香料は骨で、天然香料は身（肉）である』という事を言ったパフューマー（調香師）がいます。これは、ある意味で的を得た表現だと言えるでしょう。『100%ナチュラル』、つまり天然香料だけを使ったものが最高などということは、少なくとも香水ではあり得ない事です。まともなパフューマー（調香師）なら、天然香料の魅力は合成香料が合わさり、初めて最高の魅力を輝き放つことを充分に理解しています。また、合成香料によって初め生まれたノートというものも数限りなくあります。つまり調香の可能性と技術というものは、合成香料の登場により格段に進歩したわけです。

この数年で欧米の香水市場にもナチュラル志向の波が多少押し寄せてきています。注意してみると、「天然」という言葉を声高らかに唱っているは、アマチュアの香水作りか小さい香水メーカーの場合がほとんどのようです。ナチュラル志向を一概に批判するつもりはありませんが、「合成香料は天然香料に劣る」というような、そもそも比較しても意味のない事をヒステリックに喚き、天然信奉を押し広めることに躍起になる輩が増えてきているのは閉口します。

こういうことをアジっているのは、自称パフューマー（調香師）の場合が多く、半ば被害妄想のようなトーンで合成香料を諸悪の根源と決めつけているのを見ると気の毒な感じにすらなります。彼等を弁護するつもりは全くありませんが、被害者のような気分にならざるを得ない状況が存在している事は確かです。一流の香料企業に所属していないパフューマー（調香師）にとっては、手に入れられる香水の原材料、つまりフレグランス（香料）の種類が非常に限られている上、比較的入手の容易な天然の原材料の場合は、それが表向き純天然だと言われていても、実は合成香料や他の不純物が混ぜられている場合が多いのです。その反対に魅力のある合成香料とか、特殊なアクセントをつけるのに不可欠な合成香料というものは、往々にして入手が不可能だったり、入手ができたとしてもそれが新鮮なもの（合成にも鮮度というものがあります）なのかどうかがわからない場合がほとんどです。

南フランスのグラース（Grasse）というのは、優れた香水の原材料のメッカのように思われていますが、少し以前までは、ほとんどのグラースの香料会社が純天然と偽り合成香料を混ぜていいたという事をどれだけの人が知っているのでしょう…　私がニューヨークで時々世話になるユダヤ人の歯科医は、治療だけでなく日本語も上手なのですが、治療費があまりに高いので、ある時南フランスを旅行する際に現地で治療をしてもらうことを考えた事がありました。その歯科医に、レントゲン写真をフランスに持っていきたいという事を伝えたところ、「いいですよぉ。でも、南フランスは嘘つきばかりだから、気をつけないとボラれるちゃうよ。」と流暢な日本語で言っていた事を思い出します（笑）。

続く。。。

Yurakucho

７０年代の後半から８０年代の前半の学生時代に、通り道だったという便利さから、よく芸大の仲間達と有楽町で飯を喰ったり、飲みに行ったりしたものです。当時の六本木とは違った、どこかリラックスした雰囲気が好きでした。さぁ、今夜はナンパしまくるぞぉ、という意気込みではなく、一日の疲れを癒すような気分で立ち寄るのに都合の良い場所だったのでしょう。

最後に有楽町の駅を使ったのはどのぐらい前だったかはもう覚えていませんが、多分２０年近く前のことでしょう。この写真には、私が見たことのない新幹線のような電車が走っていますが、その流線形とガード下の焼き鳥屋が立ち並ぶ風景が美しいものに見えてなりません。列車の車輪と線路の擦れる金属臭／焼き鳥／煙草の匂い達が織りなすハーモニーというのが懐かしくなります。

作家のChandler Burr／チャンドラー・バールが、「通りに漂よってくるうどんの香りが、たまらなく懐かしい」というメールを送ってきた事を思い出しまが（彼は日本に住んでいた事があるそうです）、日本でしか経験のできない香り／匂いというものを、調香師だけではなく香水業界のもっと多くの人々に知ってもらいたいと常々思っています。

GUERLAIN HOMME

What the fxxx is wrong with Guerlain to use such a pathetic PR photo of Thierry Wasser. Stiff and boring, just the opposite of how the man is. This is a bad sign…

*****

ゲラン専属調香師ティエリー ワッサー／Thierry Wasserrのプレス用の写真が、あまりにひどいのでびっくり。縁起があまりよろしくありません。ゲラン移籍第一弾となる「オム」も大分妥協してしまったような出来だという話を聞きました。少し先行きが心配です。

闘牛と香水

昨日は、corrida de toros（bullfight、闘牛）について思いを巡らせました。動物愛護的な観点から批判の対象になっているのも事実ですが、近年スペイン全体として闘牛の人気が落ちているのは、それだけの理由ではないようです。その背景にあるのは、若者の間での闘牛への関心が薄れてきている事実があるということを聞きました。闘牛がスペインを象徴するような側面を考えると、私個人としては残念に思えてなりません。ピカソが大変な闘牛ファンであった事はよく知られていますが、その他の多くのアーティスト達をも魅了し、闘牛や闘牛士をテーマにした作品も数多く創られた事を考えると、闘牛はひとつの文化遺産であると言えそうです。

栄枯盛衰は世の習いと言いますが、ここ２、３年のファインフレグランス市場の動きを見ると、ここにもいづれ終焉が訪れるのではないかという寂しい思いにとらわれる事があります。その業績と才能から、ファインフレグランス（Fine Fragrance）の業界では、しばしばピカソのような存在として語られる調香師ソフィア・グロスマン（Sophia Grojsman）も、ファインフレグランスの今後については楽観的というよりは、むしろ悲観的な見方をしています。今回ここで、その原因として考えられる事柄について考えていくことはしませんが、ソフィア・グロスマンがファインフレグランスの未来として頻繁に挙げる二つの点を紹介することにします。

ひとつは、香水とかコロンによって香りを纏うよりも、石鹸やシャンプーで同様な効果を得る事の方が、今後の主流になっていくだろうということです。実際アメリカなどでは、香水の売り上げは頭打ちになっており、それに対し、特に若い人々の間でデオドラント商品の売り上げが上昇していることと相まって、ボディーウォッシュ用品の比重も市場で大きくなってきています。ソフィア・グロスマンは、石鹸類の香りだけでなく洗濯用洗剤の香りというものも、次第に香水とかコロンに取って代わっていくだろうと言っています。

もうひとつの点は、香水そのものに使う香料が、フレグランスからフレーバー（食品香料）に移行していくだろうということです。世界的に合成香料だけでなく天然香料も含めたものの、人体や自然に対する弊害が必要以上に危惧される傾向というのは、今後大きくなっていくだろうということに対し、食品香料はそもそも人の体の中に取り込まれるものである故にもともとの規制がずっと厳しく、人々の不安のレベルというのはずっと低いものだということをソフィア・グロスマンから頻繁に聞かされます。こういう事実とは直接に関係がなかったようですが、１０年程前にIFF（International Flavors and Fragrances）ではなくフィルメニッヒ（Firmenich）に於いて「飲むことも可能な」香水が、カルバン・クライン（Calvin Klein）の香水の為に試験的に作られたりもしています。これがフレーバーだけで調香された香水であったことは間違いないでしょう。

そうは言うものの、ソフィア・グロスマンがこだわっているこの２点を踏まえて、ひとつ楽観的な気持ちにさせられる事があります。今後のファインフレグランスの展開というものは、伝統的な香水のイメージとは懸け離れたものに聞こえるかもしれませんが、これは日本の香料メーカーと調香師の未来には有利に働くものなのではないでしょうか。海外大手のフィルメニッヒとIFFの両社とも、トイレタリー部門において世界的な活躍をしているのは日本人調香師であると聞いています。理由は分かりませんが、実生活に密接な関わりのある分野での香りということに、日本人の鼻が力を発揮するのだと思っています。香水やコロンといった概念に捕らわれることなく、クリエイティブであり続けることの方が、業界自体にとってもずっと素晴らしいことなのだと思うと、むしろ今後の香料業界の展開が楽しみです。